Вопросы начинающего клоностроителя

я рассматриваю вариант -дополнение к существующей пивоварне, без нарушения целостности дна

--- сообщения объединены, 23 ноя 2017, дата первого сообщения: 23 ноя 2017 ---

вот такая крышка в помощь

 

Симпатичная мешалка.
Так народ делает подачу сусла под давлением в центр. Если не ошибаюсь у многих так, кто на газу или индукционке варит. И дно целое.

 

мне проще

--- сообщения объединены, 23 ноя 2017, дата первого сообщения: 23 ноя 2017 ---

немного изменить бункер Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

 

Всем привет!
Не знаю, правильную ли тему выбрал, но мое сообщение носит вспомогательный характер, и, по идее, отвечает на какие-то вопросы по строительству пивоварни.
Сам я немного рукожоп, но все же решил перейти на полу-авто-пивоварение, для чего захотел самостоятельно построить пивоварню с электронным управлением на 20l.


Для этого я собрал следующие составные части:
1. Бак 50 литров - производство г. Аша С 2036 (с тройным дном, визуально - плоское дно без каких-либо колец жесткости);
2. Насос Lowara Pro 15-1/65;
3. ТЭН 36 см. 3 квт;
4. Бункер - можно здешний, от Юрия, комплект kit30l;
5. Автоматика - блок управления по системе "Airbrew" от Михаила (Mishgan);
6. Кран - нержавейка, заказан с Али;
7. Ножки 15 см - Леруа;
8. Болты на замену тем, что в ножках - нашел в Мосхозторге;
9. Фитинги и соединения - леруа, рынок (латунь, т.к. насос итак латунный, смысла особо за нержавейкой гнаться не было):
Под насос - выводы с бака, угловое с американкой, все 1/2;
Под датчик - контргайка 1/2.

10. Гайки под ТЭН - автомагазин (Авто 49);
11. Прокладки - фторопласт из Леруа, понадобились разного размера, однако почти все пришлось подтачивать круглым напильником (не сложно), плюс фум-лента;
12. Датчик - с Али

Инструменты, которые понадобились, помимо прочих:
1. Дрель;
2. Ключи сантехнические;
3. Для сверления дырок - сверла по металлу, желательно разного размера, чтобы рассверливать дырки под конечные размеры по возрастающей до 10 мм (болты от ножек) и 12 мм (центральный штырь) (сразу 12 мм не смог просверлить дырку, пришлось сверлить разными по возрастающей).
4. Биметаллические коронки для сверления по металлу - под ТЭН 16 мм, под все выводы 1/2 (насос, мой датчик, кран) - по-идее надо 21 мм, но такой размер оказался очень редким и пришлось взять 20мм плюс следующее;
5. Опционально - круглый напильник (стачивать края отверстий, растачивать дырки как в моем случае, если взять коронку на 20мм, растачивать фторопластовые прокладки);
6. Перманентный маркер для отметок мест сверления, обычный маркер (стираемый) для рисования всякого (т.к. легко стирается).

Может быть что-то забыл.

РАЗМЕТКА.
Итак, прежде чем приступать к сверлению дырок, рекомендуется собрать вообще все детали, так, чтобы после сверления и сбора вы могли уже запустить аппарат. Это необходимо, чтобы разметка была максимально точной, и не было никаких сюрпризов на выходе, типа упирающегося насоса в блок и т.д. Практика показала, что в действительности, ошибиться довольно легко, при имеющихся размерах деталей допуски по смещению в некоторых местах буквально пара-тройка миллиметров.

1.
Сначала я наметил центральную точку. Долго парился, вымеряя ее различными способами. В итоге сделал просто - визуально по шлифовке примерно видно где находится середина. Я взял бункер с вставленной туда решеткой и поставил на эту середину центральной дыркой решетки. Далее скорректировал положение бункера так, чтобы от края дна бака до стенок бункера со всех сторон было равное расстояние. Потом через центральную дырку решетки наметил центр бака.


2.
Далее, в сборе с ножками поставил блок управления. Совместил центр блока с центром бака (то место, где также будет кран). Ножки поставил как можно ближе к краю. Даже получилось слегка его пересечь.



Тоже самое с задней ножкой. Поставил аккурат по соединительному шву. Однако, получилось так, что ее я поставил немного ближе к центру, чем две другие. Что было рискованным, ниже покажу что из этого получилось. Т.е. тут (на картинке) размер прямо на грани фола!


3.
Супер важное - наметить выводы насоса. В центре надо не попасть на шайбу центрального штыря, а вот у края... Надо не попасть и на бункер и на край бака. Плюс у меня во время сверления дрогнула нога и я высверил отверстие мм на 3 левее, чем надо. В любом случае, разметку я делал так, что даже контр гайка выходила за пределы края бака. В итоге, после сверления, даже подумал, что ошибся, т.к. края вывода внутри упирались в стенку бака, мешая этому выводу проворачиваться.


Посмотрите что по факту получилось в сборе, шляпка того самого болта и вывод относительно стенки бункера:


То есть, фактически впритык совсем.

4.
ТЭН размечать было значительно проще. Дырка ровно по центру пространства между краем бака и бункера, при этом ровно с противоположных сторон бака относительно друг друга.


5.
Датчик сверлил в случайном месте, на глаз, даже не размечая. Главное - не попасть в шайбу центрального штыря.

СВЕРЛЕНИЕ.
Сверление проводил следующим образом.
Во всех местах сверления сначала накернил углубления, чтобы сверло не гуляло при начале сверления.
Ножки, центральный штырь, сверлил с меньшего на больший сверлами.
Остальные дырки сверлил коронкой. Сначала просверливал центральным сверлом без коронки, затем ставил коронку и уже сверлил ей.
Сверлил на малых оборотах, все время прыская водой на место сверления и сверло (коронку) из пулевизатора.

Общее время сверления - около 3 часов. В целом, особо ничего сложного. Шумно, много стружки. Дно, по ощущениям, представляет из себя пирог. Сначала твердый металл, затем что-то мягкое и нежное, потом опять твердый. Самая жесткая часть - центральная. Там вроде бы вообще все твердое.

После сверления все дырки под 1/2 пришлось дорабатывать напильником. Минут 5-10 работы с каждой дыркой.



СБОРКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Далее все собрал. Прокладки везде, за исключением крана и крайнего вывода насоса, использовал только с внутренней стороны. Резьбовые соединения замотал фумлентой витков 10-12.

После подключил провода. Защищал открытые соединения термоусадкой.

После проверки водой, подкрутил там, где капало.

После провел тестовый прогон на воде. По результатам есть некоторые замечания:
0. Насос иногда впадает в режим автоматического прогона воздуха (внутренняя автоматика) - моргает диод и насос периодически то включается, то выключается. Вроде бы это норм. После выкл./вкл. ему электричества, он перестал и стал работать нормально;
1. Витки ТЭНа закрывают вывод крана, снижая скорость потока. Да и сам кран высоковат. Видимо, придется постоянно наклонять бак при сливе охлажденного сусла. Может быть, вмонстрячу туда медный уголок, смотрящий вниз (тем самым решу обе проблемы);
2. Датчик при кипячении не очень адекватно показывает температуру. Насос уже не смешивает жидкость, поэтому, видимо, более горячая вода уплывает наверх, а у датчика соответственно более холодная. Отсюда неадекватные показания датчика при нагреве (показывал долгое время 69С, а после того, как помешал лопаткой, тут же стал показывать 75С), а кипячение началось существенно до достижения даже 92С на самом датчике.
3. Такие крепления блока довольно надежны. Но при этом сам блок очень трудно снимать с бака. Я бы предпочел что-то более быстросъемное.

 

Забыл добавить фотку оборудования в сборе снизу бака. Вот:

 

Где купил такие крепления блока управления? Это крепление канализационных труб?

 

В Леруа. В разделе труб канализационных (серые такие). Но, еще раз, они крепятся довольно сильно. Блок снимать тяжело. Я бы лучше придумал что-то другое. А блок снимать однозначно надо будет часто, чтобы после варки мыть бак.

 

Я мою так, не снимаю. Куплю, примерю, а там посмотрим.

 

1. Не дырки, а отверстия.
2. Я купил ступенчатое сверло, это нужная вещь! Удобней, под любой диаметр.

 

какой датчик а вернее крепление его или гильза стоит?

 

И сколько все вышло ? Если не секрет.

 

Есть у кого опыт строительства для фильтрации при подъеме бункера ?
ну примерно с такой схемой

--- сообщения объединены, 19 фев 2018, дата первого сообщения: 19 фев 2018 ---

вот строю

 

Данная схема с трёхходовым краном на выходе насоса полезна для перелива сусла после кипячения на брожение в ёмкость выше (на одном) уровня пивоварни. А возвращать сусло в бункер через который сусло проходило в течении полутора часов нет никакого смысла. При наличии трёхходового крана на входе насоса, возможна подача промывочной воды по Вашей схеме, но поверьте вылить кастрюлю 10л сверху намного проще.

 

Мне просто кажется что давит то насос с низу и мелочь то и собирается на дне бункера и при поднятии его вся она стекает первой

 

там мусора-крохи, при варке в 10раз больше наберётся, а один узел мне кажется лишним.

 

Вообще, наличие слива с входа или выхода насоса очень полезно. При мойке не надо наклонять, можно продуть застрявший солод или хмель, не портить переднюю часть котла и тд. Установив в отверстие сгона (выпуска) внутри котла трубочку, можно регулировать не сливаемый остаток.

 

либо делай отбор чистого сусла в боку, выше уровня дна. все давно придумано до нас.

 

Если я правильно понял , и это схема с подачей сусла сверху , то тут я выкладывал фотки своего аппарата , может пригодится.
Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

 

не, речь идет о фильтрации сусла через уже поднятый бункер после мэшаут

 

Подскажите штырь центральный как лучше загерметизировать? силиконовая прокладка стоит, но по резьбе сочится. фумкой?